Главная \ Статьи \ Все про кирпич \ Строительство заборов из кирпича

Строительство заборов из кирпича

Долговечный забор на приусадебном участке можно также строить из чего угодно: металла, дерева, усиливающей арматуры, сетки. Более солидными, довольно надежными, само собой, являются ограды из кирпича, камня. Достоинства тут очевидны. Забор, который выполнен из кирпича выдерживает наружные удары, он более долговечный, да и придаст хозяину респектабельность. Наша публикация вам расскажет о строительстве заборов, которые сделаны из кирпича.

Расходование материала для строительных работ забора, который сделан из кирпича

Перед тем как приступать к устройству забора, сделанного из кирпича, очень нужно определяться с количеством материала. В подсчет можно также принять дальнейшие нормы:

На 1 метров3 кладки из кирпича перегородки толщиной в 1 обыкновенный кирпич понадобится дальнейшее количество материалов:

одинарного полнотелого заводского кирпича - 400 штук. раствора - 0,221 метров3;

одинарного кирпича с пустотами - 400 штук. раствора - 0,223 метров3;

утолщенного керамического кирпича - 300 штук. раствора - 0,205 метров3.

На 1 метров3 кладки из кирпичных блоков перегородки толщиной в 1,5 кирпичного блока понадобится:

одинарного кирпичного полнотелого блока - 395 штук. раствора - 0,234 метров3;

одинарного кирпичного блока с пустотами - 395 штук. раствора - 0,236 метров3;

утолщенного кладочного кирпича - 296 штук. раствора - 0,216метров3.

На 1 метров3 кладки из кирпича перегородки толщиной в 2 кладочного кирпича понадобится:

одинарного заводского полнотелого кирпича - 394 штук. раствора - 0,24 метров3;

одинарного кирпичного блока с пустотами - 394 штук. раствора - 0,242 метров3;

утолщенного обычного кирпича - 294 штук. раствора - 0,222 метров3.

Если у вас есть купленная керамическая плитка, думаю она у всех есть, т.к. несколько плиток или даже коробок после ремонта остается, ее вы можете применить для декорирования забора.

Строительные термины

Ученые говорят: перед тем как обсуждать проблему, нужно договориться о терминах. У хороших каменщиков тоже имеется свои термины, каковые необходимо помнить с тем, чтоб понимать, о чем идет молва.

Кровать - достаточно широкая (верхняя либо нижняя) грань заводского кирпичного блока.

Ложки - боковые длинные грани заводского кирпичного блока.

Тычки - очень короткие боковые грани заводского кирпичного блока.

Усечки - ребра заводского кирпичного блока.

Трехчетвертки, половинки, четвертки - колотые кладочные кирпичи.

Ложковый ряд - продольный ряд обычных кирпичей с укладыванием очень длинной гранью прямо вдоль перегородки.

Тычковый ряд - ряд, в каковом заводские кирпичные блоки укладываются прямо вдоль перегородки довольно короткой гранью.

Перевязка - порядок укладывания обычных кирпичей, когда произвольный обычный кирпич дальнейшего ряда кладется на 2 либо 3 обыкновенного кирпича предыдущего.

Линейные размеры забора, сделанного из кирпича

Сейчас нужно определяться с толщиной и высотой забора, выполненного из кирпича. А если так случилось, что ограда выполняет скорее украшающую функцию то, значит, его сделают толщиной в полкирпича (т. е. заводской кирпичный блок находится очень длинной стороной прямо вдоль долговечного забора) либо в обычный кирпич (достаточно длинной стороной в поперек долговечного забора). Типично заборы, которые выполнены из кирпича изготавливают в 1,5, 2, нечасто в 3 заводского кирпича. Высота ограды изменяется в диапазоне от 0,5 до 3,5 метров.

Руководство по строительству забора, который сделан из кирпича

Начнем устройство прочного забора на участке за городом с размечивания. Намечаются места под опоры. Зависимо от материала, толщины перегородки пролеты среди столбами делаются от 2,5 до 4,5 метров. После подготовительной размечивания при помощи шнура, в местах будущих опор прочного забора прибиваются колышки. Впоследствии повторно проверяется маркировка: колышки должны стоять достаточно строго по одной линии, а также отстоять меж собой на шаг маркировки.

Определим места для ворот и, кроме того, калитки.

Проводим установку опоры. Типично основой столба служит металлическая трубопровод поперечником 100-150 миллиметров, какая впоследствии обкладывается керамическим кирпичом. Яму под трубопровод можно также проделать земляным буром, и а если его в принципе, нет - обычной лопатой. Заглубление делается на толщину промерзания грунта (для средней полоски советуют 120-180 сантиметра).


Монтируем в ямы столбы, крепим довольно строго вертикально (по обыкновенному отвесу) деревянными клиньями самый первый, самый последний.

Натянем шнурок, а также по нему выкладываем промежуточные столбы.

Проверим опоры по высоте. Если случилось так, что весьма нужно опустить опору, вытаскиваем столб и, соответственно, углубляем яму (при надобности поднять опору - подсыпаем грунт). На существенно пучинистых почвах к нижнему концу трубопровода приваривается пластина, которая сделана из металла, какая будет противостоять выдавливанию опоры.

Дальше бутим ямы около столбов. Это делается так: некоторое пространство около столба заваливается щебнем, речным гравием либо кирпичным боем и, соответственно, значительно устрамбовывается, вверху засыпается просеянный песок. К слову просеянный песок необходимо непременно полить водой с тем, чтобы он более плотно заполнял пустоты. Гораздо лучше полную операцию проводить в 2 3 этапа.

Для более значительной крепости ямы также можно заливать раствором песка и цемента.

Под забор, сделанный из кирпича сделаем армированный ленточный фундамент либо ростверк. Ленточный железобетонный фундамент является полоску из обычного бетона (марки не пониже Метров200), высотой 0,5 метров, шириной 0,25. Ростверк - это тот армированный ленточный фундамент, который оснащен стальными сваями, каковые заглубляются на глубину промерзания грунта. Делается он на существенно холмистой местности. Можно также хорошенько экономить на надежном фундаменте. Взамен глубокие траншеи под бетонный ленточный фундамент прокапываем маленькую канавку глубиной 50 сантиметра а в нее располагаем швеллерный П-образный профиль № 140.

Долговечный фундамент от кладки непременно отделим влагоизоляцией. Влагоизоляция выполняется путем нанесения на поверхность крепкого фундамента специализированной защитной мастики. Можно также элементарно расположить лист гидроизолирующего рубероида.

Сейчас останется наиболее «простое»: заполнять обычным кирпичом проемы меж столбами. С этой целью можно также применить обычный красный, отделочный заводской кирпич. Имейте в виду, что обыкновенный полнотелый кирпичный блок довольно неровный, надежный забор в дальнейшем приходится заштукатурить. В качестве камня можно также применять булыжник, ракушечник, известняк либо песчаник осадочного происхождения, или камень искусственного происхождения.

Простейшим методом перевязки при обустройстве забора, выполненного из кирпича является однорядный цепной. В данном случае смещение вертикального стыка достигается чередованием ложковых, тычковых рядов со смещением вертикального стыка на 50 % протяженности керамического кирпича в произвольном ряду. Начнем ложковый ряд обязательно с трехчетвертного керамического кирпича.

Существует, еще гораздо более довольно простой метод перевязки - «дикая перевязка», при каковой ложковые, тычковые заводские кирпичные блоки располагают неупорядоченно. Основное следить для того, чтобы стыки в смежных рядах перекрывались, и а вот каким именно образом - абсолютно неважно. Надо помнить, что смотрится дикая перевязка в уже готовом виде не чрезмерно достаточно изящно.

Есть достаточно очень много методов, видов кладки из кирпича, позволяющих получать многообразные рисунки из стыков.

Строительство каменного достаточно высокого забора

При постройке надежного забора из камня искусственного происхождения, изготовленный в форме керамического кирпича либо ровных плит, соблюдаются а те правила, приемы, что, при кладке заводского кирпича.

Постройка достаточно высокого забора из простого камня именуется забуткой.

В нижние ряды выберем природные камни побольше.

Приготовленные таким образом к укладыванию естественные камни раскладываем поблизости на стене (перегородке) впритык друг к другу.

Потом все обыкновенные камни прямо покроем раствором.

Выравниваем состав отделочной кельмой.

Возьмем самый первый естественный камень 2-я руками и, кроме того, перевернем его, прижмем к раньше уложенным обыкновенным камням.

Эту операцию проделаем с любыми простыми камнями, приготовленными в такой способ к забутке.

Впоследствии подготавливаем новую партию обыкновенных камней и пр..

Надо знать, что состав не должен быть жидким затем, чтобы не затекать на лицевую сторону. Тоже следить необходимо затем, чтоб поперечные вертикальные стыки в соседних рядах смещались на полкамня либо на четверть природного камня. Через какие угодно 2 ложковых ряда нужно выкладывать перевязку в форме тычкового ряда.

Существует одна особенность строительства каменного долговечного забора: забутка процесс цельный, его недопустимо останавливать. В том же случае, если по некоторой причине кладку пришлось остановить на длительное время, незаконченную перегородку (стену) необходимо поливать водой с тем, чтобы она не схватилась ранее времени.

Компания ФортунаСтрой также предлагает: блоки для забора